Полезные советы    
 

 

Мифы и реальность о стальных дверях


Как выбрать надежную стальную дверь?


Рекомендации по эксплуатации стальной двери


Цилиндры «Светофор»


Инструкция по перекодировке замков CISA


Сертификат на стальные двери


Системы видеонаблюдения


Какой замок выбрать?


Полимерное покрытие или простая краска


Количество петель для стальных дверей


Кредит на стальные двери


Девиаторы и крабы в стальных дверях


Гарантия на стальные двери



9/10/2006
Как выбрать надежную стальную дверь?
 

Одна из основных потребностей человека – это потребность в собственной безопасности, а также безопасности своего имущества и жилья. Одной из основных составляющих безопасности жилья является входная дверь.

Как выбрать действительно надежную входную дверь среди многообразия различных предложений мы и рассмотрим в данной статье.

Стальные двери должны обладать следующими свойствами:
прочностью по отношению к выдавливанию и вскрытию;
жесткостью конструкции - во избежание перекосов и деформаций, которые, в свою очередь, могут приводить к заклиниванию;
надежностью системы запирания;
эстетичностью внешнего вида.
Кроме того, они обязательно должны быть оборудованы:
глазком или видеокамерой,
обладать максимальной тепло и звукоизоляцией.

Исходя из перечисленных требований, при выборе стальной двери обратите особое внимание на четыре ее компонента: несущую конструкцию (собственно дверь), систему запирания, дополнительные сервисные устройства, отделку.

Каркас полотна изготавливают из металлопроката: стальных полос, уголка (30х30, 50х50 мм), сварной трубы из двух уголков, трубы прямоугольного сечения (40х60, 30х50 и 20х40 мм), гнутых профилей специальной конфигурации или сочетаний этих материалов. Форма используемого полуфабриката во многом определяет способность конструкции сопротивляться деформациям. Наименее жесткие элементы - полоса и уголок. Наибольшую жесткость имеют прямоугольная труба (жесткость двери из нее примерно втрое выше, чем двери с каркасом из уголка) и гнутые профили, образующие в конструкции сложные замкнутые контуры. Чем сложнее геометрическая форма гнутого профиля и больше толщина материала, тем жестче и прочнее получается конечное изделие.
Кроме того, применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ:
создать дверь большой толщины при минимальном увеличении веса;
установить два контура уплотнения по всему периметру двери, что улучшит ее тепло и шумоизоляционные свойства и герметичность.
позволяет делать дверные конструкции более легкими, с меньшим числом точек сварки. Это повышает качество и технологичность производства.

Ребра жесткости. Для повышения прочности конструкции каркас полотна укрепляют ребрами жесткости из того же материала, из которого выполнена рама. Чем их больше, тем лучше. Система ребер может быть продольной (только вертикальные), поперечной (только горизонтальные) или смешанной (вертикальные ребра дополняются горизонтальными или наклонными).
Вертикальные ребра хорошо противостоят скручивающим нагрузкам - попыткам отогнуть верхний или нижний угол полотна со стороны замка.
Горизонтальные ребра лучше противостоят попыткам отжать от коробки или продавить дверное полотно.

Жесткость полотна зависит и от толщины обшивочного листа - чем он толще, тем меньше ребер требуется.
Обшивка. Лист наружный. С внешней стороны к каркасу приваривают стальной лист. Отечественные производители, как правило, предпочитают прокат толщиной 2-3 мм, иностранные - толщиной 1,2-1,8 мм. Помимо этого, в продаже можно встретить двери (в основном из Китая) с обшивкой 0,5-0,8 мм с каркасом из гнутых профилей из того же материала. Эти изделия выглядят презентабельно и относительно дешевы, но от взлома защищают крайне плохо, поскольку тонкий металл (0,5 мм) вскрывается обычным консервным ножом, а для листа толщиной 0,8 мм нужен чуть более серьезный инструмент. Опрошенные нами российские специалисты в один голос не советуют использовать в качестве входных двери с толщиной обшивочного листа менее 1,5 мм, оптимальная толщина-2 мм. На рынке можно встретить отечественные двери, с внешней стороны которых установлены два двухмиллиметровых листа. Но это приводит только к резкому увеличению массы и стоимости конструкции. С точки зрения противостояния взлому гораздо эффективнее приварить к наружному листу толщиной 2 мм изнутри, в области замковой части полотна, дополнительную накладку толщиной 4 мм.

Сборка. Основной способ сборки дверной конструкции - сварка. В дешевых отечественных моделях кустарного производства обычно используется ручная электродуговая сварка. Швы получаются неровными и довольно хрупкими, а значит, противовзломные свойства двери невысоки. Кроме того, со временем вероятна ее деформация, приводящая к заеданию и даже заклиниванию замков. Специалисты считают, что более надежны двери, выполненные с применением точечной сварки.

Дверные петли. Дверное полотно навешивается на коробку при помощи двух или трех петель. Они бывают самые разные: открытые, скрытые, рядовые, шаровые, с эксцентриком, с подшипником, безштыревые, равнопрочные, регулируемые, с конусным сечением и другие. Регулируемые петли существенно облегчают сборку и позволяют ликвидировать провисание створки, которое со временем неизбежно происходит.
Чтобы не дать злоумышленнику вынуть дверь из коробки после сбивания (срезания) петель, в прилегающем к ним торце дверного полотна устанавливают противосъемные штыри (их еще называют неподвижными ригелями). При закрывании двери они на 1,5-2,5 см заходят в отверстия, сделанные специально под них в коробке. Сколько должно быть штырей - вопрос непростой. Специалисты считают, что, как минимум, по два на каждый установленный в двери замок, - преступнику будет одинаково трудно срезать и ригели, и штыри.

Тепло и звукоизоляция. В хороших дверях внутри полотна устанавливают негорючий теплозвукоизоляционный материал. Он может быть волокнистым, жестким или монолитным (особенно распространены минеральная или базальтовая вата, пенопропилен, полиуретан высокой плотности, фибробетон, керамзитобетон и т. д.).
Но для полной тепло и звукоизоляции надо установить по периметру двери уплотнитель, лучше, если он будет еще и морозостойким. Существуют модели с двумя уплотнителями - один на дверной коробке, другой на створке. Лучше выбирать модели стальных дверей с двумя контурами уплотнения, где уплотнитель вставлен в специальные пазы, а не наклеен. Срок эксплуатации наклеенного уплотнителя гораздо меньше и он требует постоянной подклейки.

Замки. Подробное описание замковых систем Вы можете найти в статье "Какой замок выбрать?". Принято считать, что замков должно быть не менее двух, причем желательно разных систем - один сувальдный, второй цилиндровый или штифтовой (и хорошо бы, чтобы ригели имели диаметр 14-18 мм и выдвигались на 36-40 мм).
Выбор стальной двери следует начинать именно с замков. Ведь металлическая дверь - не то же самое, что дверь деревянная, в которой расширить гнездо - пустяковое дело. Здесь заменить дешевые и малонадежные замки на дорогие, но надежные без трудоемких работ с применением сварки не получится - дорогие замки чаще всего отличаются от дешевых размерами и способом крепления. Иными словами, какой замок выберете, с тем и будете жить, пока не замените дверь.

Защита сувальдных замков. Значительно затруднит высверливание твердосплавная пластина, которую вставляют в заранее отфрезерованное в "постели" прямоугольное отверстие или углубление, - именно ее и называют бронепластиной . Защищать она должна "критичные" места замка, расположенные в зоне сувальд. Причем рекомендуется не приваривать ее к "постели" и тем более к наружному листу, а установить с люфтом. "Люфтующая" бронепластина и так почти не сверлится, а тут еще "бегает" под сверлом, не давая ему "сосредоточиться". Отверстие для ключа в бронепластине должно максимально соответствовать размерам аналогичного отверстия в самом замке - лишь при этом условии пластина дополнительно защитит и от "расширения" скважины с целью вставления в нее так называемого "свертыша" и последующего "сворачивания" сувальдного механизма.

Защитные устройства для замков в глаза абсолютно не бросаются и, значит, внимания не привлекают. Вроде бы дверь как дверь, а попробуй вскрой.
Усилить противовзломность сувальдного замка можно с помощью еще одного весьма полезного устройства - кодовой накладки . Такие накладки выпускает, например, фирма CISA для установки в паре с замками собственного производства. Накладка содержит внутри самостоятельный цилиндровый механизм, защищенный кодом, который совпадает с кодом ключа. Замочная скважина в накладке повернута по отношению к скважине замка на 90°, так что пропихнуть ключ в замок, не "открыв" накладку, невозможно. Стоимость этого устройства - от $ 125. Следует отметить, что сама кодовая накладка, изготовленная из непрочного металла, нуждается в дополнительной защите. Производитель рекомендует монтаж специальных бронечашек из закаленной стали.

Существуют устройства и для защиты цилиндровых замков - броненакладки . В настоящее время на российском рынке их предлагают такие компании, как MOTTURA, CISA, CIPIERRE, SECUREMME (все из Италии), а также KALE (Турция). Эти устройства делаются из прочных материалов (закаленная сталь) и бывают двух видов: накладные и врезные.
Накладные дешевле и устанавливаются на внешний лист металла. Недостаток один: они, к сожалению, не обеспечивают надежной защиты - сбиваются с помощью простейших инструментов.
Врезные устройства крепятся непосредственно к корпусу замка, в наружном листе металла под них делается отверстие. Сбить такие защитные механизмы значительно сложнее. Следует только обратить внимание на то, что врезные устройства не должны слишком сильно выходить за плоскость дверного полотна (в идеальном варианте они выступают всего на 1-3 мм). В противном случае за выступающую часть можно зацепиться и попытаться "вырвать" защиту.

Чем больше у двери точек запирания, тем труднее ее взломать. Получить дополнительные точки запирания можно с помощью специальных устройств - "крабов" и девиаторов. О них более подробно мы раскзывали в одной из статей "Девиаторы и крабы в стальных дверях".
Кроме замков, на дверь можно устанавливать и задвижки различных конструкций (врезные, сдвижные, поворотные) с фиксацией (пазовой, винтовой, пружинной или поворотной).
Дверная ручка должна быть прежде всего удобной в пользовании.

Наконец, неотъемлемая часть защитной двери - глазок . Он может быть простым или панорамным (с углом обзора до 240°), с заслонкой или пулестойкий, соосный для двух дверей или выполненный в виде перископа. Ну а если вы решили забаррикадироваться по-настоящему, советуем установить видеодомофон.

Внешний вид двери должен сочетаться с интерьером или фасадом здания. Декоративная отделка может быть самой разнообразной. Она либо подчеркнет массивность и надежность защитной конструкции, либо, наоборот, замаскирует ее.
Вот лишь краткий перечень возможных вариантов наружной отделки стальной защитной двери. Она может быть окрашена в различные цвета порошковой краской или обита искусственной кожей. Другой вариант - облицевать дверь планками из натурального дерева или панелями из MДФ, покрытыми шпоном ценных пород дерева или пленкой ПВХ.
Для Приморского климата актуальна отделка атмосферостойкими панелями МДФ под пленкой ПВХ с расцветкой под различные породы древесины.

И последнее: Выбирая стальную дверь не забывайте о фирме - производителе. В хорошей компании имеется несколько салонов, где Вы пожете посмотреть образцы выпускаемой продукции, для консультации и обмера проема к Вам приедет Инженер. А после монтажа двери Вам предложат полный комплекс сервисных услуг.
 
 

НОВОСТИ

 

Полная гарантия
на стальные двери ДОРЗ

 

doors@vlad.ru

   

   
 
© 2004-2009 ДОРЗ - Стальные двери нового поколения
    Металлические двери
    Входные двери
    Железные двери
 
Advises 123